饭要一口口吃，路要一步步走。
学习任何东西，最稳妥的无非是“循序渐进”四字。
当然，您要喜欢玩儿刺激，积极享受达摩克利斯之剑带来的快感，那是另一回事。
我养鱼始终都是大混养，对鱼儿的繁殖、治疗体验都很浅薄。
所以我主要是分享一点新手入门的雷区所在，以及混养过约百种中小型鱼种的体验。
（一）备缸。
首先我们要准备一个鱼缸。
鱼缸有很多种。主要需求是水面宜大，深浅宜合适，材质宜安全。
就形状而言，主流无非方、圆。
就材质而言，主要是泥瓦、釉瓦、陶、瓷、石、水泥、玻璃、塑料（包括亚克力）、帆布等，又分为不透明、半透明（比如浮雕玻璃之毛玻璃）、透明三类。
泥盆、瓦盆、釉瓦盆透气性好（前两者透气性尤其好，内壁十分粗糙，宜养出绿苔避免鱼儿擦伤），很适合在露天院子里养金鱼或观背青鳉，养锦鲤则嫌小，养大部分以侧面观赏为主的观赏鱼也不太合适。
因为透气性好，很容易长满绿苔，甚至在曝晒绿色浮游生物大量繁殖，形成绿水。绿苔、绿水、适宜的光照，以及红色系的活饵（之所以有此一提，是把灰绿色的剑水蚤排除在外，剑水蚤不仅营养差劲，还偶尔会造成死鱼），都有助于鱼儿体色鲜艳。
鱼有保护色，环境颜色深，鱼儿颜色就深；环境颜色浅，鱼儿颜色就浅。
以前有位邻居长辈专业繁殖金鱼，大部分养在水泥池，重点培养的十几条鱼都是在院里的泥盆瓦盆。他最看重的几条好鱼，每年总要送到全绿水的泥瓦盆里晒一段时间太阳来增色，水温过高时搬到树下遮阴。
这种泥盆最是透气，渗水，泥瓦盆会缓慢渗水，室内要垫接水盘，室外可以直接放地上，或埋进地下只露出盆缘和水面：

陶盆，透气性不如质地薄而疏松的泥瓦盆：

瓷盆、石盆美观但是不透气，不过内壁光滑，生苔慢，也是只适合养金鱼、观背青鳉，大盆养小的锦鲤也可以。
瓷盆：

石盆：

玉石盆：

水泥池，多为浅的长方形，内壁极粗粝易伤鱼体（所以也是要养出厚厚一层绿苔），但是面积大，养得开较多的金鱼或小锦鲤，不适合养细小品种如观背青鳉（主要是大小悬殊不好看，好比巨型生日蛋糕上边只撒了芝麻）。夏季可以一半池面盖上板子、另一半放些凤眼莲、大薸（注意！此二者为著名的入侵植物，每年堵塞河道给国家带来巨额损失，不想要了一定旱地毁灭，不要扔进水域里包括下水道。有人认为事不关己，别忘了我们都是纳税人，钱用在这里，其他地方就少了，没人希望涨税吧）等浮水植物来适当遮阴。酷暑最烈时，宜在池子上空架起遮阳网。
下边两张网图我不确定内面是否水泥，反正一般不是水泥就是瓷砖或大理石一类：


帆布鱼池用起来方便，成本低，可以做得极大，就是质感不佳，适合专业鱼场：

玻璃缸，透明无暇，极适合侧面观赏。因为透明，鱼儿进入玻璃缸体色往往变浅，需要其他手段（如深色贴纸、深色底垫、深色底砂等）造就色调较深的环境便于鱼儿发色。
玻璃缸的密封，过去有铁架的时代是用油灰，现在基本都改用玻璃胶。
正方体水族箱视觉上过于板正，较少被采用。
长方体玻璃水族箱是现在鱼友用得最多的鱼缸类型。其中超白缸因为玻璃不含绿色，晶莹剔透如无物，观赏效果更佳。
玻璃热弯缸（至少有一个角或一面呈弧形的玻璃缸）比普通方形缸容易爆裂，50cm以上尺寸不推荐：

圆形玻璃缸大多水体太小，温度、水质的稳定性都很差，不适合长期养鱼。因为太浅，鱼儿也易跳缸。侧观鱼儿变形，只适合俯视。其中以球形鱼缸最为多见，顶部水面更为狭小，妨碍气体交换（氧气进来，二氧化碳和有毒气体出去），就更不推荐。
据说圆形透明容器会伤害鱼的视力，也有人认为这是谣传。不过球形鱼缸作为大号凸透镜，聚焦阳光引起火灾的案例不在少数（相关新闻《警惕|（球形）金鱼缸成为家庭火灾的“纵火犯”》 http://www.zjpy.gov.cn/art/2016/8/29/art_1277758_4788631.html ）。



柱形鱼缸往往体积较大，聚焦能力差些，虽然样子属于超级热弯缸，但大多用的是亚克力材质，相对安全些，不过一旦爆了也是令人头疼得很（相关新闻《世界最大圆柱体水族箱突然爆炸！100万升水喷出致小型地震，鱼尸满天飞》 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752472550687355912&wfr=spider&for=pc ）。

不过有一种柱形玻璃容器很适合作为鱼缸——实验室常见的大号干燥器。容量适中而玻璃够厚，绝无炸裂隐患。曲面半径较大，对视觉影响较小。上下双层直径不等，加个网眼大小合适的篦子（不要用铝质，铝微溶于水，对鱼有害）还能用于卵胎生鱼的繁殖隔离：

壁挂式鱼缸水面狭小，换水麻烦，且有坠落风险：

这种半球形的迷你壁挂式鱼缸，鱼儿真的很受罪，最适合能直接从空气获得氧气的迷鳃鱼类比如泰国斗鱼：

装修、隔断用的鱼缸，有的换水实在不方便，大型的还因为压力、水汽等容易让家具变形：


不要用浮雕玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃制作水族箱！
凹凸不平的浮雕玻璃、内外两层涨缩不均的夹层玻璃容易炸裂。
钢化玻璃看着结实，然而一旦破碎时会瞬间崩塌成无数小颗粒，让你根本没有挽救、减小跑水甚至跑电损失的机会。
超白玻璃观赏性非常好，几乎完全没有残留的绿色。缺点是略脆，摆放时一定要非常小心不要磕了角；也略软，易有划痕，擦洗宜用柔软材料。
不要迷信所谓品牌水族箱。在本地鱼市或玻璃店定制的玻璃缸不可能差到哪里去，外形上可能更合心思，架设鱼缸的底柜也更价廉物美。
亚克力鱼缸相对不易破裂，但材质软，擦洗、磕碰时极易出划痕。
比如打算架个多大的上滤盒，就需要大小、形状合适的玻璃条支架。或者干脆用玻璃粘成一个大小合适的上滤槽等等（现成鱼缸的玻璃滤槽大都小得可怜浅得可怕，唯一用处是溢一地水）。
玻璃缸越大、越深，用的玻璃越要厚实。长度超过80cm的水族箱，就不适合用仅5mm厚的玻璃了。
这位播主的视频可以参考：
“鱼缸制作教程（第四集）不同大小鱼缸需要用多厚玻璃才安全”：
https://www.ixigua.com/6893802856118387211?id=6895164384876855822&logTag=c98a40cd713813dedb0d
不要过多考虑缸盖。这东西不能没有，但大多不盖，为了鱼儿透气。尤其品牌水族箱缸盖上细小的几道透气缝根本没什么用，缺氧时很容易闷缸（鱼儿窒息团灭）。
我曾把一对小河豚潜水艇在盖子有大孔的广口瓶里关禁闭（因为有一天早上漂起五六条被开膛的黑玛丽），广口瓶放在水里。转天一看，小河豚们气性真大，不活了！虽然盖子有孔，气体交换量还是太小，导致窒息。
虽然空气流动性比水强得多，也还是敞着盖儿好。
有些鱼种（比如中国斗鱼，有一段时间我每天早起第一件事就是满地捡小鱼干儿，偶尔跳缸迟没干透的还能救回来）热爱跳缸，建议水面到缸沿至少留出15厘米高度，再保险一点干脆加个镂空多孔的盖子。
新缸的玻璃胶有时还没干透，或用清洁剂擦洗过，有有害物质，不加处理直接第一缸水就用来养鱼，往往会踩雷团灭。
无论新旧缸，如果不能确定清洁程度，建议先用清水冲洗（不要擦，避免扯掉未干透的玻璃胶局部），蓄满水泡三天，然后清空全缸水，清洗。再蓄满水泡两三天，再清空。然后再蓄满水泡两三天，清空。
大抵是要浪费3缸水来保证缸体安全无毒。愿意2缸水也无所谓，反正撞大运的事。1缸水有点悬，不推荐。
如果确定不漏，也确定玻璃胶或油灰彻底干透，也不怕玻璃胶被染色，可放水后用高锰酸钾浸泡20分钟，然后清水冲洗干净就好。
一定不能用洗洁精、洗衣粉等清洁剂清洗鱼缸！
这些清洁剂事后很难用清水清洗干净，经常因此造成鱼儿团灭。
如果要放滤材、底砂、水草，建议先用高锰酸钾溶液（高锰酸钾是强氧化剂，用量以水略呈浅紫红色或浅褐色为度，褐色是因为水脏）浸泡消毒，然后清水反复清洗干净，不得有高锰酸钾或其他污物残留。
最普通的白色过滤棉可以不洗，直接用。
不知道为什么，现在的“高级”滤材很多质检堪忧，不加清洗就使用很容易让鱼儿团灭。
再放水，就是养鱼用的水了。但是这缸水需要处理一下才能用以养鱼。

（二）放水。
养鱼用的水，有几个要素：
1.无毒。
没有人会选择农药厂出来的废水。
所以，这里主要指的是无氯。
众所周知，自来水是含氯的。
自来水里的氯气，对鱼有两大害处：
（1） 让红血球失活。我小时候家里金鱼有直接进自来水被氯气毒死的，翻开鳃盖一看，鳃肉完全变为灰白色，红血球彻底停摆。
虽然人们经常把钓来的鱼直接放未处理的自来水里，往往鱼儿活得还挺欢实。但这样还能活的鱼一般不会很细小，生命力之强更是多数养尊处优的观赏鱼不能比。
（2）损害体表粘液，令其免疫力降低。
自来水除氯的方法：
（1）放入适量鱼乐宝或海波（硫代硫酸钠，鱼乐宝的有效物质也是硫代硫酸钠），彻底融于水后搅拌均匀约半分钟。
注意，药物除氯并非完全无毒，只适合金鱼、锦鲤、花鳉（黑玛丽除外）、神仙鱼（墨燕儿除外）等习惯平时动辄换一半新自来水的鱼种。即便如此，全缸大换水也要尽可能少，一般只用于实在没有干净旧水也没有晾过的新水时的应急。所谓闯缸鱼，也是从这些喜欢新水的品种里选（不过神仙鱼最好还是不要第一个闯缸了）。
（2）敞口（水面越大越好）容器晾晒2-3天。
阳光曝晒会令水质偏碱，如果不是金鱼、锦鲤、花鳉（介绍见 https://tieba.baidu.com/p/8972342697 ）、三湖慈鲷等喜欢弱碱性水质的鱼种，建议只晾不晒。
（3）气泵头连续打气24小时以上。
（2）和（3）比（1）安全，但并非就可以高枕无忧，还要看具体鱼种。比如喜欢弱酸性老水、惧怕水质骤变、平时换水量也少的泰国斗鱼、霓虹灯（红绿灯）、宝莲灯、荷兰凤凰（包括蓝波子、金波子）等最好不要全换新水，而是用带来的旧水略添新水隔离饲养一阵，等大缸里有闯缸鱼生活两三天了，再把它们放入大缸。
2. 温度。
水温差距上下超过3℃（有些鱼种限2℃）、昼夜温差超过5℃，很多鱼种就要应激不适，严重的甚至死亡。水太冷时，适当加入热水搅匀再入缸。
3. 硬度、pH值。
每种鱼有它习惯的硬度、pH值范围。
所以，不要完全用纯净水养鱼。
纯净水硬度太低，大部分鱼种在这种水里久了会很难受甚至死亡。
纯净水一般只用于调兑硬度（比如1990年前后七彩神仙不适应天津水质，那时天津鱼友们就是用纯净水兑出适合七彩神仙的水质，多年后终于繁殖出完全适应天津水质的七彩神仙），或滤材、底砂等足以有一定量的盐类使硬度、pH值不至于那么低。
再有就是矿泉水。不建议用矿泉水养鱼的理由，一是来源不稳定的话会使缸内硬度、pH值不容易稳定，反而有害；二是矿泉水里溶氧量极低，极易闷缸。非要用，气泵一定要跟上。
至于没经过化学处理的井水，不含氯，但很可能缺氧，而且温度往往很低，也需要敞口困水来升到室温与增加氧气——气泵可以更快速升温与增氧。井水也好，自来水也好，建议先测一下pH值和硬度，各地不一样。如果不是盐碱滩，自来水一般偏中性，大部分观赏鱼可以用。井水就很难讲，测一下水质再定。
调兑水质这事，如果不是很苛刻的品种，真没必要开大炮打蚊子。调兑不好水质不稳定反而适得其反。
我对一些萌新苦手“有困难要上，没有困难创造困难也要上”的迷之行为实在是搞不明白。
再好的过滤设备，也不宜不换水。不换水可以，那就换鱼。
长时间不换水，水质会偏酸，病原体浓度会升高，粪便、食物残渣等有机物的腐败也会加剧水里有毒物质的增多。天热时，这些情况都会变本加厉，换水不可以太懒。
3. 氧气。
为了给鱼儿一个较好的生存环境，过滤器、气泵是需要的。功率不要太大，把鱼儿吹得飘摇不定甚至累死；也不要太小导致只能顾及半缸。
过滤器的滤盒如果太小，不利于培养硝化细菌。这时候可以DIY一个比较长大的滤盒，甚至可以做成至少2层的。
不建议购买硝化细菌！
市售的硝化细菌产品其实绝大多数是净水剂。净水剂造成团灭的例子太多了。非要放的话，过滤器要开着，把絮状沉淀吸走——即便如此也不能完全确定安全。
事实上，多数情况下，无须购买硝化细菌。硝化细菌在水体里本就或多或少存在，只要在有鱼的水体里坚持过滤几天，硝化细菌会自然繁殖起来，水质也比较清澈了。我自己缸里每天过滤只开2-6小时，照样水质清澈。
一定不要让水草等占据太多水面！
水面是用来交换气体的，被水草和浮萍等占据太多水面，鱼儿容易闷缸，虎皮等耗氧量大的鱼要特别注意。
水草在光线暗时，会跟鱼儿争夺氧气，所以水草不是越多越好。
硝化细菌的繁殖，需要总接触面积足够大的沉水（指浸泡在水里，包括上部滤盒里的过滤材料）滤材。滤盒如果太小，可以在鱼缸底部过滤器入水口绑几圈过滤棉，这样也能减少鱼被过滤器吸死的数量，就是粪便进不去过滤器就需要换水抽走了。
在新手来说，第一步先要证明自己能养活鱼，其他都靠后。
而且，新手对新鱼、水草、器材入缸前的处理以及鱼病缺乏经验，按下葫芦浮起瓢。
有底砂、水草和布景，确实漂亮。但是，一旦鱼儿患病（夏季因为水温高过28℃还常会伴随足以导致鱼儿团灭的水草集体腐烂，只有皇冠草、针叶皇冠少数品种能耐28-32℃高温），缸里的消毒就成了大问题。
皇冠草：

针叶皇冠：

这时候很多人会犯翻底砂的错误！
底砂藏污纳垢，平时没事，一旦翻搅，藏着的有毒物质（包括剧毒的硫化氢）就会散逸而出，极易导致鱼儿团灭。要翻底砂、要消毒，得先把鱼儿移出去。
鱼儿是否消毒要看情况。如果没有传染病，只是水质、翻砂等导致的死鱼，就没必要给鱼消毒。鱼儿消毒的话，最好是在其他容器里短时间药浴然后放入药物更稀薄的水体，不建议在原缸进行。
所以，建议先裸缸饲养。
七八十年代养鱼，已经有金鱼、锦鲤、神仙鱼、孔雀鱼、月光（米奇）、剑尾鱼、接吻鱼、蓝曼龙、玻璃拉拉等很多品种。那时大部分鱼友没有过滤器和气泵，就是简单依靠换水保持水质，照样养得好好的。新手没必要战战兢兢跟搞科研似的，很多时候鱼不是病死的，纯纯是被折腾死的。
不要轻信陌生的药物，鱼儿团灭它们功劳卓著。
净水剂是最常造成团灭的一类。净水原理多是产生沉淀，把沉淀吸走水就清澈了。
但是这些絮状沉淀很容易附着在鱼鳃内，造成窒息。我有不止一次下不同牌子净水剂导致鱼儿团灭的教训。
养好硝化细菌，控制喂食勿过量，及时清理粪便，水质自然清澈，无须下药。
有些对水质敏感的鱼很不耐药，比如荷兰凤凰。
即便是相对耐药的鱼种，观赏鱼大多细小，也没法做手术，病了也只能换水、下药然后听天由命。
硫酸铜是要特别注意的一种药物，对鱼的毒性极大。我曾用过一次，以我学过美术的色彩分辨能力，水里刚刚能看到一丁丁点浅得不能再浅的蓝色，混养的诸多品种鱼儿就已团灭，无一幸存。该药如果非要使用，观察颜色法已不可用，必须要仔细算好剂量。
所以，保持水质，及时换水来带走、稀释病原体以预防鱼病，就非常重要。
对花鳉科（介绍见 https://tieba.baidu.com/p/8972342697 ）来说，及时换水维持水质不酸化，是维持它们健康、预防各种鱼病乃至暴毙的最好方式。
如果对鱼病没什么经验，建议只喂人工饲料，不推荐只吃活食的鱼种，也不推荐野生鱼，以防活饵、野鱼带来从白点病到血吸虫等各种恼人鱼病乃至水虿、龙虱等吃鱼肉喝鱼血的可怕天敌。

（三）放鱼。
缸水齐备，可以放活物了！
活物有的是，哪些可以放，哪些不宜放，就得过一下脑子了。
一个新手，看到诸多鱼水和谐的草缸美图，见猎心喜心潮澎湃，恨不得鱼、草、景兼得，可以理解。
理解不代表赞同。
您还不知道自己能不能养得活什么花、什么草或什么鱼了——这里指单一品种——就想一步登天？
众所周知，人跟人的差距之巨大，有时简直不像是同一物种。
确实有人养鱼上手快，很快就能精准把握鱼的生死线——换言之就是大抵对自己（在换水、洗滤材等事情上）能犯懒到什么时候（才能不死鱼）心里有数。这种天赋选手，没什么可说的，甭看我这些废话。
但若是事实证明咱不是养鱼方面的天之骄子，甚至跟某些鱼还有点八字不合（比如懒癌患者跟孔雀鱼，换水狂人跟灯鱼泰斗），那还是认清现实，一件一件按部就班，能站稳再学走，能走稳再学跑。
养鱼，就没有不死鱼的。总要找出原因，总结经验教训。
如果是裸缸饲养，出了问题，不外乎从缸、水、鱼、喂食等少数几方面的可能性。
设若是草缸，而鱼主对鱼、水、滤材、底砂、水草、螺等等等等全都连一知半解也无，那千头万绪的猜测选项就太多了，难度不亚于猜灯谜。
草缸跟裸缸完全两码事。
草缸里，景是第一位，所谓鱼可以死，景不能乱。鱼只是点缀，死了再换。
而且养水草比养鱼可难多了。
光照、温度、肥料……
灯光不强，水草可能萎缩甚至死亡；灯光强了，缸里又有绿藻，甚至长到水草上，有碍观瞻——这就够新手焦头烂额的了。
“什么？鱼也出了问题？？？！！！毁灭吧，赶紧的！”
水草对高温的适应性，远不如鱼儿那么强。
前边说过，除去皇冠草、针叶皇冠等少数品种外，大部分水草在28℃以上会腐烂，败坏水质，造成鱼儿团灭。
至于肥料，算了，我拒绝考虑这个问题！
所以，作为还一头雾水的普通选手，还是先考虑裸缸养鱼吧。
附带说下，鱼儿出问题发求助帖时，文字描述和清晰的当事鱼只照片、全缸照片或视频都有是最好的，信息越具体，越不容易因为描述的不准确导致判断错误。
另外拍摄的鱼儿无论死活，都建议放在水中使鱼鳍舒展开，才能更好地看清鱼儿的特征或病症。有时在侧视图之外还需要俯视图，比如选购金鱼/锦鲤或问某鱼是否腹水炸鳞、某鱼是否待产等等。

作为新手，上来先养什么鱼呢？
当然最理想的是自己喜欢什么养什么。不过有时难度有点高。
先从容易的观赏鱼养起吧。
在过滤器还没普及、维持水质全靠换水的年代，有个说法，孔雀鱼、红绿灯（霓虹灯）养好了，就算养鱼入了门。
为什么这样说？
孔雀、玛丽、米奇、牡丹、剑尾鱼等所在的花鳉科，大都喜欢弱碱性硬水，中性水也没问题，但总不换水水质酸化就容易生病乃至暴毙。金鱼、锦鲤也类似。养这些鱼不能太懒，要在（死鱼的）实践中逐渐掌握换水的节奏。它们也大多能适应偶尔一次（不宜经常）的全缸换水，成鱼每天换一半未除氯的新自来水（注意新旧水温差不宜大）也没事。
灯鱼（如红绿灯、头尾灯、黑尾大勾、红尾玻璃等）、十字、扯旗、黑裙（“天使”为其转基因品种）、水虎鱼等所在的脂鲤科（鱼友俗称灯科），大都喜欢弱酸性老水，水质偏碱或剧烈水质变动（比如换一半水、全缸换水）则容易应激死亡。大部分热带鱼对水质的要求与其类似，比如七彩凤凰（荷兰凤凰、金波子等是其人工改良品种）等部分美洲慈鲷，暹罗斗鱼、丽丽、曼龙等迷鳃鱼类。养这些鱼，不能过于勤快（简称能折腾）没事儿总大换水，换水量不宜超过三分之一，有些品种更是五分之一以内才保险。不过神仙鱼是个独特的存在，虽然也是喜欢弱酸性老水，但是每天一半未除氯自来水也没事，只不要拿它去闯缸。
所以就经常遇到这种矛盾的分享：
甲说：“孔雀鱼真难养！红绿灯就很容易！”
乙说：“红绿灯真难养！孔雀鱼就很容易！”
出现这种相反的评价，无非因为一个懒得离谱，一个太能折腾。
如果孔雀鱼和红绿灯都能养好，说明已经入门，大部分鱼种不容易被养死了。
草缸因为水草、布景的影响，往往不经常换水，布置精美者更难以大量换水，加上火山石、水草泥等的影响，水质就往往偏酸，养孔雀等花鳉如果手懒一点就容易出问题。所以，不建议新手在草缸养花鳉，养了就得勤快点。

大佬 我这个是不是快生了 大约还多久能生

我说的不一定全对，但还是建议不擅长养鱼的新手们经常看，仔细看，反复看，避免出现本帖中提到过的问题造成损失。
另外，希望吧主给加精，不是为了自己什么热度，而是有些老生常谈的内容实在没心气儿没完没了去解答了，又不好意思看着不管。

真.大佬无双 阿~~~阿~~~~~~~，虽然俺已经过了萌新的阶段，但还是受益良多阿，感谢